"Go Green" statt "Greenwashing"

Wenn man aktuell von einem Trend in der Beautybranche sprechen will, so kommen zwei Begriffe immer wieder vor: Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Kein Wunder also, dass das Segment Naturkosmetik derzeit einen wahren Boom erlebt. Doch was genau steckt hinter "natürlich" und "nachhaltig"? Wann sprechen wir von Naturkosmetik? Welche Inhaltsstoffe dürfen Produkte enthalten, die sich "Bio" oder "Natur" auf die Fahne geschrieben haben? Und ist "natürlich" grundsätzlich die bessere Alternative? Unser aktuelles Monatsthema versucht, diesen Fragen auf den Grund zu gehen und ein wenig Licht in den Dschungel der Begrifflichkeiten zum Thema "nachhaltige Naturkosmetik" zu bringen.

Es ist also gar nicht so leicht, echte Naturkosmetik zu erkennen, zumal der Begriff "Naturkosmetik" auch nicht rechtlich geschützt ist. In Deutschland wird Naturkosmetik von unterschiedlichen, unabhängigen Verbänden zertifiziert und muss bestimmte Kriterien erfüllen: So dürfen beispielsweise synthetische Duft- oder Farbstoffe, Silikonöle und -derivate, Rohstoffe auf Erdölbasis sowie bestrahlte oder gentechnisch veränderte Bestandteile nicht verwendet werden. Außerdem wird ein gewisser Anteil an natürlichen und biologisch angebauten Inhaltsstoffen ebenso verlangt wie umweltfreundliche und schonende Herstellungsprozesse sowie der Verzicht auf Tierversuche. Trotzdem vermehren sich die so genannten Greenwashing-Produkte stetig. Was also ist zu tun?

"Es müssen dringend rechtsverbindliche und einheitliche Vorgaben für Naturkosmetik her, um Greenwashing zu verhindern", fordert zum Beispiel die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH). Nötig seien klare gesetzliche Vorgaben, damit aus dem trügerischen 'Greenwashing' künftig ein wahrhaftiges 'go green' wird: "Der Gesetzgeber ist gefordert, in Form eines unabhängigen, kontrollierten Labels, rechtsverbindliche und einheitliche Vorgaben für Naturkosmetik zu schaffen. Nur wenn Natur oder Bio drin sind, darf es auch draufstehen", so die VZHH.

In Kosmetika können mehr als 20.000 Substanzen zum Einsatz kommen. Immer häufiger nutzen die Hersteller das geringe Wissen über Fachbegriffe aus und bewerben ein Produkt mit natürlicher Aufmachung. "Wenn Stoffe wie Triclosan, BHT, BHA, Propylparaben, Buthylparaben, Polyethylenglycole (erkennbar an den Namensbestandteilen 'PEG' oder der Endung 'eth'), Nanopartikel (erkennbar am Namenzusatz nano) oder Mineral Oil in der INCI-Liste auftauchen, dann handelt es sich mit Sicherheit nicht um Naturkosmetik", warnt die VZHH.

Da der Begriff "Naturkosmetik" nicht geschützt ist und ein rechtlicher Rahmen fehlt, existiert auch kein einheitliches Label. Stattdessen gibt es einen Dschungel von rund 30 unterschiedlichen Siegeln, denn Verbände und Hersteller haben in den letzten Jahren selbst definiert, was sie unter "echter" Naturkosmetik verstehen. Das Ergebnis: Es sind viele verschiedene Label für Naturkosmetik entstanden, die nun Tuben, Schachteln und Dosen zieren. Doch die jeweiligen Anforderungen sind nicht zu 100 Prozent identisch. Hier besteht ebenfalls die Forderung nach Einheitlichkeit und "Orientierungshilfe".

Ganz unabhängig von Gütesiegeln muss auf jedem Kosmetikprodukt draufstehen, was drin ist. Denn ohne die Angaben der Inhaltsstoffe dürfen Kosmetika nicht verkauft werden. Dabei steht der Inhaltsstoff mit der größten Menge am Anfang der Auflistung, der mit der kleinsten am Schluss. Dennoch ist es nicht immer ganz einfach, die Angaben zu "decodieren", obwohl die Namen der Inhaltsstoffe europaweit gleich sind (in englischer oder lateinischer Sprache). Diese sogenannte INCI-Liste (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) zu entschlüsseln ist zwar eine kleine Herausforderung, doch die verbindlichen Definitionen sind natürlich wichtig für ein einheitliches Verständnis.

Das gilt aber leider nicht für den Online-Verkauf, dazu gibt es bislang (noch?) keine Vorschriften. Viele Anbieter oder Händler informieren trotzdem darüber, zumal es – nicht nur für Allergiker – besonders wichtig ist, die Inhaltsstoffe eines Produkts vor dem Kauf zu kennen. "Aus diesem Grund sollte der Gesetzgeber endlich auch eine verpflichtende Kennzeichnung für Kosmetik- und Pflegeartikel im Netz vorschreiben", fordert auch hier die VZHH. Für die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln gebe es das bereits.  

Übrigens: "Pflanzlich" heißt nicht automatisch "harmlos". Auch pflanzliche Inhaltsstoffe können Allergien auslösen. Wünschenswert sind allein schon aus diesem Grunde genauere und verständlichere Angaben zu Inhaltsstoffen. Erfreulicherweise erleichtern einige Anbieter ihren Kunden das Entschlüsseln, indem sie eine deutsche Übersetzung ins Internet stellen. Erklärungen und Bewertungen zu einzelnen Bestandteilen findet man auch bei der Stiftung Warentest, Öko-Test oder über die Codecheck-App (www.codecheck.info).

Es ist noch immer sehr schwierig, Plastik in Kosmetika zu erkennen. Die Verbraucherzentrale Hamburg meint: "Die Angaben in der INCI-Liste müssen unbedingt deutlicher werden, denn viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen auch bei Kosmetikartikeln Plastik vermeiden. Feste Bestandteile aus Mikroplastik erkennt man an den schwierigen Bezeichnungen wie: Nylon, Polypropylene, Polyethylene, Polyurethane oder Polystyrene. Vorsicht ist auch bei flüssigen Kunststoffverbindungen angebracht, und zwar bei Stoffen wie: Acrylates Copolymer, Acrylates Crosspolymer, Polyacrylate, Polyethylene Terephthalate oder Polyquaternium-7." Einige Anbieter werben mit dem Hinweis "ohne Mikroplastik", benutzen stattdessen aber flüssige Kunststoffverbindungen – so genannte synthetische Polymere, die ebenfalls nicht oder kaum biologisch abbaubar sind.

Grüne Produkte sind also auch in der Beautybranche voll im Trend und entsprechen dem Lebensgefühl der meisten Verbraucher. Um in den Grauzonen des Marktes mehr Transparenz zu erreichen, sollten die Anforderungen an die Kennzeichnungspflichten der Hersteller weiter erhöht werden, damit sich Kunden in Zukunft nicht mehr schwarz ärgern müssen, wenn sie aus Desinformation oder Irreführung das falsche oder ungewünschte Produkt erworben haben.

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